Как сделать калитку из профильной трубы: схема и пошаговый монтаж своими руками

Как театр начинается с вешалки, так и вход в усадьбу начинается с калитки. Все домовладельцы сталкиваются с проблемой ограждения участка и устройства удобного входа на него. Требования к калитке: удобство в эксплуатации, красота, прочность и надежная защита участка от непрошеных взглядов и гостей, легкость в изготовлении и уходе, долговечность.

Этим требованиям отлично соответствует изделие из профильных труб. Калитка из профильной трубы своими руками послужит предметом гордости хозяина и доказательством его умения мастерить.

Если Вы, наш уважаемый читатель, читаете эту статью, значит, тема устройства калиток и Вам не чужда. Здесь Вы найдете подробное описание технологии монтажа и изготовления калитки из профтрубы. Надеемся, что эта информация принесет Вам пользу.

Почему профиль?

Достоинства конструкции из профиля:

  • прочность;
  • невысокая стоимость;
  • устойчивость к коррозии (при условии неповрежденного покрытия);
  • легкость монтажа и возможность установки своими руками;
  • возможность самого разнообразного декорирования такой калитки — листы металла, ковка, профилированный лист, древесина, поликарбонат позволяют подобрать дизайн, идеально подходящий к стилю дома и ограждения.

Распашная или раздвижная?

Конструктивно калитки делятся на два типа: распашные или раздвижные.

Достоинства и недостатки их приведены в таблице:

Тип калитки Достоинства Недостатки
Распашная простота изготовления зимой необходимо расчищать снег
небольшой вес полностью отсутствует звукоизоляция
небольшая цена
красивый внешний вид
проверенная временем конструкция с петлями безотказна
Раздвижная изготовление сложнее, чем распашной при отключении электропитания могут возникнуть сложности со входом на участок
цена выше (электродвигатель и автоматика стоят дороже простых профилей и листа металла или профнастила) при поломке электродвигателя требуется время на покупку и замену, в это время калиткой нельзя пользоваться
красивый внешний вид полностью отсутствует звукоизоляция
небольшая экономия пространства самостоятельно смонтировать сложно

В целом выбор типа калитки — дело вкуса, хотя многие предпочитают традиционную конструкцию на петлях — так привычней. Основные плюсы раздвижных работ — автоматизация и экономия места для распахивания не столь актуальны для небольших калиток.

Чертеж и подготовка

Любая работа начинается с чертежа. Сначала необходимо определиться с местом установки и размерами. Калитка может размещаться рядом с воротами или отдельно от них, ее высота может быть равна или меньше высоты забора. При очень высоком заборе дверца может иметь высоту не более 2 м (редко 2 м 10 см), выше можно сделать перемычку и обшить ее так же, как и забор. Ширина составляет 0,9-1 м (меньшая ширина неудобна при входе с грузом или сумками, большая также создает неудобство при открывании, требует более массивной рамы, есть вероятность перекоса в процессе эксплуатации).

Затем необходимо продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схемы установки и чертеж конструктива дверцы. Сделать это необходимо заранее, все продумать, рассчитать необходимое количество материалов, приобрести и привезти их.

Не забудьте про СИЗ: для сварочных работ обязателен брезентовый костюм и рукавицы, маска с затемненным стеклом; ботинки; для прочих работ — очки и перчатки, резиновые перчатки и респиратор для покрасочных работ.

Какие инструменты понадобятся

Перечень инструментов и расходных материалов:

  1. садовый бур, штыковая лопата, лом;
  2. бетономешалка или емкость для перемешивания бетона для установки стоек;
  3. совковая лопата для загрузки песка и цемента, металлические ведра;
  4. сварочный аппарат. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А. Можно пригласить сварщика — но можно и поучиться варить несложные изделия самому — всегда пригодится. Сварочный аппарат в усадьбе быстро окупится — мелких сварочных работ при обустройстве сада всегда хватает;
  5. инструменты для сверления отверстий и закручивания саморезов — дрель и шуруповерт;
  6. уровень, шнур, отвес, строительный угольник;
  7. металлическая линейка длиной 1 м, рулетка длиной 5 м;
  8. струбцины — с их помощью собирают каркас при сварке, временно крепят каркас при установке замка и петель;
  9. кисти;
  10. болгарка, круги для резки металла, круги шлифовальные.

Подбор материала

Для изготовления калитки из стальных профилей необходимы следующие материалы:

  • стальные трубы размерами не менее 80×80 мм для опорных столбов легкой калитки из профнастила, не менее 100×100 для более тяжелых моделей; толщина стенки не менее 4 мм; можно использовать конструкцию из двух П-образных швеллеров, сваренных в форме трубы. Если один из столбов служит одновременно опорой для каркаса ворот, то применяется труба еще большим сечением;
  • стальные трубы 60×40 или 40×40 мм для сварки каркаса калитки, 40×20, 32×32 мм для перемычек;
  • цветные кровельные саморезы в комплекте с резиновой шайбой;
  • материал для обшивки каркаса — металлический лист толщиной 2-3 мм; или профнастил с пластиковым покрытием с высотой волны 10-12 мм, толщиной листа 10-12 мм; или поликарбонат, торцовые профили для поликарбоната, специальные клейкие ленты для закрытия торцов поликарбоната; при необходимости — готовые кованые детали;
  • небольшие кусты стального листа толщиной 4-5 мм;
  • кирпичи;
  • рубероид;
  • петли;
  • замок;
  • шлифовальная бумага;
  • цемент, песок и щебень для бетона;
  • гравий или щебень (средней фракции);
  • атмосферостойкая краска для наружных работ;
  • антикоррозионная грунтовка;
  • электроды.

Монтаж

До заливки установленных опор с фундаментом следует произвести разметку центров фундаментных ям. Производится это с помощью шнура — он натягивается по забору, с помощью рулетки размечаются центры. Затем бурятся ямы (или выкапываются — следует учесть, что края копаных ям неровные, и понадобится больше гравия и бетона. Глубина фундамента должна быть равна или больше глубины промерзания грунта (1200 мм в средней полосе России). На дно ямы насыпается песчаная подушка толщиной 100 мм, затем насыпается гравий или мелкий щебень толщиной 200 мм. И песок и щебень утрамбовывается. 1200 +100+200=1500 мм — минимальная глубина ямы.

Бетон для фундамента применяется марок М150 (В10) или М200 (В15). Состав бетона приведен в таблице:

Наименование материала Единица измерения Бетон марки М150 (В10) Бетон марки М200 (В15).
Цемент марки 400 кг 22,4 27,5
Гравий (щебень) средней фракции л 77 76
Песок л 53 50
Вода л 20 20
Выход бетона л 100 100

Цемент марки 400 можно заменить на цемент марки 300 или 500. При использовании марки 300 следует увеличить количество на 30%; марки 500 — немного уменьшить. Бетон с цементом марки 500 будет застывать чуть быстрее.

Установка забора и установка калитки может производиться в одно и то же время — так легче его выравнивать.

Нередко в том же стиле, что и забор, оформляют ограждение для цветников.

Установка опор: стальные и кирпичные столбы

Столбы встречаются двух видов: стальные и кирпичные. Внутри кирпичного столба также должна быть стальная сердцевина — закрепить в кирпичной кладке петли невозможно — от постоянных переменных нагрузок кирпич быстро разрушается. Практически столбы из кирпичей — те же столбы из трубы, обложенные кирпичом.

Заготовки из труб обрезаются на 1200 мм длиннее высоты готовых стоек. Расстояние между опорами равно ширине калитки +10-20 мм. Опоры перед установкой соединялись между собой перемычками из трубы или уголка на расстоянии 800 и 300 мм от нижнего края. К низу труб для устойчивости необходимо приварить квадраты из стального листа толщиной 4-5 мм. Нижняя часть стоек покрывается битумной мастикой на высоту 1300 мм.

Края ямы желательно выстлать рубероидом — влага из бетона не уходит в землю; бетон после созревания приобретает необходимую прочность.

Столбы устанавливают в яму, проверяют вертикаль с помощью строительного уровня, заливают бетоном. Залитый фундамент аккуратно протыкают ломом или арматурой — чтобы не образовывались воздушные пузыри. Внутреннюю часть трубы желательно так же залить бетоном. Несколько дней после заливки поверхность бетона желательно увлажнять. Бетон наберет прочность только через 20-24 дней, раньше этого времени монтаж дверцы проводить нельзя.

Перед обкладыванием столба кирпичом укладывают на бетон слой рубероида.

Сварка каркаса

Перед сваркой размечают и отрезают нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки — эти трубы срезают под углом 45°(так удобнее стыковать углы). Трубы- перемычки режутся под углом 90°. Для улучшения качества шва перед сваркой следует сошлифовать ржавчину и заусенцы.

Конструкцию калитки монтируют на ровной строго горизонтальной поверхности, если нет подходящего стола, сойдет и поверхность земли.

Лучше всего выпилить лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки. Перед тем, как сварить раму, следует струбцинами закрепить на листе детали рамы. Если подходящего листа нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. Затем обязательно проверяют правильность углов и расположения деталей. Раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют диагонали — они должны быть одинаковые, и углы с помощью угольника — они должны быть точно 90°. Это значит, что рама собрана правильно. Затем проваривают все стыки сплошным швом с одной стороны.

Металл при сварке сильно нагревается и может деформироваться, поэтому после каждого этапа сварки необходимо проверять линейные размеры каркаса (и диагонали в том числе) и правильность углов.

Делая сварку, необходимо делать перерывы, чтобы металл успел остыть и его не «повело».

После сварки одной стороны рамы ждут, пока металл остынет, переворачивают раму, снимают струбцины, проваривают вторую стороны рамы. Охлаждают. Приваривают поперечины или укосины (ребра жесткости) из более мелких труб в соответствии с чертежом. Порядок сварки аналогичен сварке рамы. Сошлифовывают швы — желательно, чтобы сварочный шов не был виден.

Установка каркаса

Каркас крепят к опорному столбу цилиндрическими стальными петлями. Если вес калитки невелик, достаточно использовать две петли диаметром 30 мм. При более тяжелых калитках с обшивкой из листа используют 3 петли с опорными площадками из листа толщиной 4 мм и диной более высоты петли. Крайние петли располагаются на расстоянии 200-250 мм от края рамы.

Перед тем, как приварить точеные петли, каркас предварительно устанавливают в проем калитки с помощью клиньев и бруса-подставки снизу.

Прикладывает в нужном месте верхнюю петлю, прихватывают точечной сваркой. Затем прихватывают нижнюю петлю, проверяют правильность навески каркаса. Проваривают обе петли, удаляют брус и клинья. Проверяют высоту опорных стоек, подравнивают, верхнее отверстие закрывают и заваривают куском металла нужного размера.

Обшивка и декор

Перед обшивкой и декоративным оформлением калитки раму и столбы необходимо ошкурить, обработать антикоррозионной грунтовкой и покрасить двумя слоями краски. Конструкцию калитки желательно снять с петель и собирать на ровной поверхности (см. пункт о сварке каркаса).

Вариантов декоративного оформления калитки множество:

Сетка

Самый простой способ отделки калитки — обшивка сеткой. Плетеную или тканую сетку вырезают по размеру, приваривают к раме и красят.

Поликарбонат

Поликарбонат крепят с помощью саморезов. Поликарбонат вырезают, с торцов закрывают торцовым профилем и специальными клейкими лентами. Красиво смотрится сочетание поликарбоната и кованого рисунка.

Профлист или другой металл

Очень популярна обшивка калитки профлистом. Монтаж профлиста производится в следующей последовательности: лист режется с помощью болгарки, прикручивается при помощи цветных кровельных саморезов с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны. Край листа обрабатывают напильником, покрывают антикоррозионным составом и краской.

Обшивают калитку и листовым металлом. Установка листа может быть сварная или резьбовая — на саморезы. Чаще лист крепится на раму при помощи сварки.

Дерево

Можно обшить калитку и деревянными досками и даже бамбуком. Доски ошкуривают, грунтуют антигрибковой грунтовкой и красят. Бамбук нарезают, покрывают грунтовкой и лаком. Крепят при помощи саморезов.

Ковка

Самые красивые конструкции получаются из кованых деталей. Ковочные работы сложны, но можно купить готовые кованые детали и наварить на каркас калитки. Главное — продумать заранее и нарисовать рисунок, а затем аккуратно выполнить сварочные работы. Отдельные части рисунка можно украсить краской под золото, покрыть весь рисунок краской под бронзу или медь.

Замки

На калитку устанавливается замок или задвижка. Предпочтительнее врезной замок — при открывании калитки наружу его сложнее выломать. На месте врезки для замка в трубе каркаса калитки делается прорезь (болгаркой с маленьким диском). Из листа сваривают кожух и приваривают к трубе. Кожух предохраняет замок от взлома и от осадков. В прорезь в трубе устанавливается замок, намечаются точки крепления саморезов, цилиндрового механизма, высверливаются для них отверстия в кожухе. Устанавливается замок. Ответную планку замка крепят после окончательной установки калитки — размечают ее место, просверливают отверстия, прикручивают планку саморезами.

В самом конце работ крепят ручку. Установка может быть сварная или резьбовая.

Видео процесса

На нашем видео представлены технология изготовления и монтажа самых интересных видов калиток.

Даже начинающий домашний мастер с помощью наших инструкций может собрать и установить калитку со столбами у себя дома. Вы получите стильный и оригинальный вход в Вашу крепость. Не бойтесь взяться за эту работу самостоятельно — она Вам по силам!

Хотите всегда быть в курсе новой полезной информации для стройки и ремонта — подписывайтесь на нашу рассылку и делитесь информацией с друзьями!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector